ESTRELLAS

"He visto las estrellas como jamás en toda mi vida, con una intensidad que hacían la noche más brillante que el día: estrellas vivas, fugaces, chispeantes.
Aprendí a leer en ellas las estaciones, el clima, los vientos, a descifrar los secretos de la vida.
A la mañana siguiente me encontraba de nuevo con el brillo en los ojos de la gente, con las emociones, las pasiones, el llanto y la esperanza. Y de nuevo la noche, y cada vez esos puntos de luz, esas luces se volvían más y más fuertes, y comprendía la relación que se establecía entre ellas: cómo algunas se movían más rápidas y otras parecían casi inmóvile. Cómo algunas se dejaban de ver, y otras parecían surgir de la nada.
Y de nuevo el día, y luego la noche, una y otra vez estudiaba los ciclos con detenimiento tratando de sacar todo el meollo, toda la esencia, y cada vez me parecían más la misma cosa.
Y comprendí que los hombres somos todos iguales, todos llenos de vida, de color, de música. Distintas emociones que finalmente son comunes a todos nosotros, emociones que no son más que el reflejo de nuestra luz.

Y de pronto vi una imagen que me sobrecogió: las estrellas no eran simples puntos blancos sobre un fondo negro.

Ninguna descripción sería fiel a aquella imagen. Era como si las estrellas estuviesen aumentadas un millón de veces, como si de pronto pudieras ver desde el cielo un volcán en erupción durante una noche, con su centro rojo brillante y los ríos de lava alrededor tomando vida. Y esa imagen se reproducía cientos de miles de veces sobre el tapiz negro. Cada una de las estrellas era un mundo entero, con sus remolinos de fuego, sus destellos, erupciones, fogonazos, y llamaradas. Y todo ese concierto lumínico que reproducía cada una de las estrellas estaba en continua relación con el resto de cometas, planetas, nebulosas, satélites... todo, todo estaba interrelacionado.
Y parecía que en medio de todo aquello, en mitad del espacio, flotando, estaba YO.
Pasado un rato me pareció sentir de nuevo el peso de mi cuerpo posándose en el suelo. Como si acabase de aterrizar entrando de nuevo en un silencio que rompía el estruendo de explosiones en que hace un instante estaba envuelto. Respiré hondamente.
-¿Lo has visto?
-Sí, lo he visto.
- Así fue como comprendí que todos somos estrellas.- Sentenció ella".

(www.padme-aral.blogspot.com)

UNA PENA

Mauritania: rapiti due italiani nel deserto

Un uomo e sua moglie, originaria del Burkina Faso. Forse sono in mano ad Al Qaeda nel Maghreb Islamico

NOUAKCHOTT - Da venerdì sera non si hanno più notizie di una coppia di italiani, un uomo di 65 anni - Nicola Sergio Cicala, siciliano, che vive a Carini - e la moglie originaria del Burkina Faso, Philomenee Kaberee, di 39 anni. I due erano in viaggio nella Mauritania sudorientale: il loro minibus è stato trovato abbandonato, la carrozzeria e le gomme crivellate di proiettili, a pochi chilometri di distanza dal confine con il Mali occidentale. Secondo fonti della sicurezza mauritane che hanno voluto restare anonime, è più che probabile che la coppia «sia stata sequestrata» da un gruppo armato, forse collegato ad al Qaeda.

VERIFICHE - La Farnesina sta verificando la notizia in stretto contatto con l'ambasciata italiana a Dakar (Senegal), dato che l'Italia non ha una rappresentanza diplomatica in Mauritania. «Si stanno svolgendo - si legge in una nota del ministero degli Esteri - le opportune verifiche per appurare gli elementi che siano utili ad accertare la dinamica degli eventi e l'identità dei rapiti». Compito non facile in quanto la zona, compresa tra la Mauritania orientale, il Mali settentrionale e l'Algeria meridionale, è in gran parte desertica e scarsamente controllata dalle autorità: qui sono inoltre attivi vari gruppi armati tra i quali alcuni hanno collegamenti con la rete locale di al Qaeda, l'Aqmi (al Qaeda nel Maghreb islamico).

LA FIGLIA - Nel frattempo, però, la figlia di Cicala ha lanciato un appello al Tg2. Alexia Cicala ha detto che l'Unità di Crisi della Farnesina le ha confermato «dopo numerose insistenze» che il rapito è suo padre e ha rivolto un appello a Frattini affinché «avvii urgentemente i contatti con i sequestratori e io possa sapere soprattutto le condizioni di salute di mio padre e di sua moglie». Alexia Cicala ha inoltre spiegato che la coppia non era «in viaggio di turismo o di piacere», ma che il padre accompagnava la moglie in Burkina Faso a trovare il figlio di dodici anni. La Cicala non ha più notizie della coppia da mercoledì sera, quando i due erano in Marocco ed in procinto di proseguire per la Mauritania.

LE PRIME RICOSTRUZIONI - Finora nessuna fonte ufficiale in Mauritania ha ammesso il sequestro. Ma in via ufficiosa due diplomatici lo hanno confermato. «Una coppia di viaggiatori italiani che si stavano recano nel Burkina Faso a bordo di un minibus immatricolato in Italia sono dispersi da venerdì sera e probabilmente sono stati rapiti da un gruppo armato», ha detto un membro dei servizi di sicurezza. Un'altra fonte mauritana, un diplomatico, ha aggiunto pochi particolari. «Il loro automezzo, le loro cose e alcuni oggetti di valore sono stati trovati sul posto», ha detto. Abitanti della zona hanno parlato di spari e di uomini armati. Il minibus era sul ciglio della strada che collega Aioun (Mauritania) a Kayes (Mali), abbandonato a una ventina di chilometri dal confine con il Mali, nel dipartimento mauritano di Kobenni, a pochi chilometri dalla località di N'Eissira. In tutta l'area le forze di sicurezza della Mauritania sono state messe in stato di massima allerta. Secondo alcuni osservatori locali, si tratta senza dubbio di un sequestro compiuto da uomini dell'organizzazione al Qaeda nel Maghreb islamico. Gli stessi, si pensa, che il mese scorso hanno rivendicato il rapimento di tre cooperanti spagnoli, presi in ostaggio in Mauritania ed ora detenuti in Mali, insieme a un francese che era stato sequestrato a fine novembre nella città di Menaka, nel nord del Mali.


TRE SPAGNOLI - Domenica 29 novembre tre volontari spagnoli di Acciò Solidaria, un'organizzazione non governativa di Barcellona, erano stati rapiti mentre erano rimasti isolati da un convoglio diretto a Dakar, la capitale del Senegal. Secondo il ministro dell'Interno spagnolo, Alfredo Rubalcaba, è probabile che il sequestro sia stato opera «di islamici radicali». La pista di Al Qaeda nel Maghreb Islamico «non è esclusa», aveva confermato il capo della diplomazia spagnola, Miguel Angel Moratinos. L'organizzazione terroristica ha confermato l'8 dicembre il sequestro dei tre spagnoli, che si trovano in buono stato di salute ma ancora non ha fatto alcuna richiesta di riscatto.

http://www.prensaescrita.com/diarios.php?codigo=EUR&pagina=http://www.corriere.it

Secuestrados tres cooperantes españoles en Mauritania

Los desaparecidos participaban en una caravana solidaria de la ONG Barcelona Acció Solidària.- El resto de los integrantes del convoy se encuentra a salvo

Los cooperantes españoles viajaban hacia la ciudad de Nuadibú en una caravana que transportaba ayuda a diferentes países de África cuando su vehículo, el último de un convoy formado por cinco coches, fue asaltado por uno o dos todoterrenos. Cuando pararó el vehículo, salieron hombres armados y tapados con turbantes que apuntaron con armas a los cooperantes, informa Al Jazeera. El ministro Miguel Ángel Moratinos ya ha iniciado las gestiones pertinentes para lograr la liberación de los secuestrados. El resto de los integrantes del convoy se encuentra a salvo.

El rastro de los cooperantes se perdió a unos 170 kilómetros de Nuakchot, la capital del país, en la carretera que une esta con Nuadibú, la ciudad más importante del norte de Mauritania. Los secuestrados, según un portavoz Barcelona Acció Solidària, son Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual. Las fuerzas de seguridad mauritanas y unidades militares han desplegado ya un fuerte dispositivo de búsqueda del automóvil en los alrededores de la carretera, la más transitada del país.

Naha Mint Mouknass, la ministra mauritana de Exteriores, llamó el domingo por la noche a Moratinos, que estaba en Lisboa, para darle la mala noticia del secuestro y darle cuenta de los esfuerzos llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de su país para localizar a los tres rehenes y liberarles, según informó la agencia de prensa mauritana Al Akhbar.

Por el momento se desconoce la autoría del secuestro, aunque fuentes policiales han señalado a Efe que podría tratarse de una célula de la organización Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) , muy activa en la región donde se ha producido el suceso.

Un portavoz de BAS ha indicado que la caravana partió de Barcelona hace unos quince días. En ese tiempo había recorrido Marruecos, ahora estaba en Mauritania y tenía previsto finalizar la ruta en Gambia, tras visitar también Senegal. El objetivo del viaje, en el que participan una veintena de personas, era llevar desde España material como máquinas de coser o ordenadores a estos países.

www.elpais.es

OBJETIVO 7 (II)

Meta 7.C:
Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento
Indicadores :
7.7 Proporción de la población con acceso a mejores fuentes de agua potable

7.8 Proporción de la población con acceso a mejores servicios de saneamiento

Meta 7.D:
Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes de barrios marginales
Indicadores
7.9 Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales

DAR NAIM es un barrio periférico de Nouakchott. Allí viven unas 4000 personas desde hace unos 4 ó 5 años, cuando las autoridades las echaron de la zona que ocupaban desde hacía tiempo (no eran propietarios, llegaron en su día y se quedaron) y les trasladaron a un barrio inexistente muy alejado del centro, mal comunicado y sin electricidad ni agua.

OBJETIVO 7 (I)

GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL MEDIO AMBIENTE

Meta 7.A:
Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente.

(foto arriba: obsevese el nivel de degradación del suelo: Los animales comen toda la hierba y al no haber plantas en el suelo, el viento arrastra la escasa materia orgánica que hay; los árboles hacen una gran labor de sujección pero no pueden con todo: sus raices quedan al descubierto y parece que están de puntillas).

Meta 7.B:
Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad biológica en 2010.
Indicadores:
7.5 Proporción de zonas terrestres y marinas protegidas
7.6 Proporción de especies en peligro de extinción

(foto abajo: suciedad traída por el viento en el Parque Nacional del Banc d'Arguin)

BANC D'ARGUIN

Carrera de barcos

Aves del Banc d'Arguin


La Playa

Aves en la playa

Este fin de semana hemos estado en una pequeña zona del Parque Nacional del Banc d'Arguin, situado entre Nouakchott y Nouadibou. Alli las aves migratorias disfrutan de sus merecidas vacaciones en un entorno incomparable...

Es curioso que no deja de sorprenderme ver la naturaleza en estado salvaje, en su hábitat, no en fotos ni en el zoo ni en un acuario, ni en la pescadería, sino donde tienen que estar.

Tranquilamente a su aire.

AISHA

Ayer, Rahja empezó a sentir dolores de parto. El bebé llegaba y nadie le había dicho lo que tenía que hacer.

Llamó a su marido una y mil veces pero no contestaba... donde se había metido?
Estaba sola. Sola con su bebé sin saber qué hacer ni donde ir. No tenía dinero y no se atrevía a ir al hospital.
Se acordó de aquella chica mora que trabajaba con las mujeres de su barrio y se acercó como pudo a su oficina. Las contracciones eran cada vez más frecuentes y tenía mucho miedo.
No hizo falta explicar nada: en la oficina conocían su situación y enseguida entendieron que había que darse prisa, que el bebé llegaba.
Fueron al hospital del barrio. Solo habia un medico y estaba asistiendo a otras mujeres.
La dijo que caminara. Que caminara. Ya? Camina. Me duele! Camina, camina, camina.
A la tercera vuelta, Rahja no podía mas... sentía mucho dolor, mucho miedo, no sabía qué iba a pasar con ella y con su bebé.

En un momento dado, el médico la sentó y la inyectó algo en vena. Parecía pimienta. No podía saberlo. Las cosas pasaban sin que ella decidiera nada.
Segundos después empezó a sentir unas convulsiones tan fuertes que pensaba que se rompía en dos, que se moría.
Estaba sola. Solo la acompañaba aquella chica mora que apenas había visto dos veces. Su marido no daba señales de vida.
Se agitaba, sudaba, gritaba... qué la habían inyectado? Se agarró fuerte a la única mano que tenia cerca... veía el miedo en los ojos de la chica mora. Estaba casi tan asustada como ella.

Por fin el bebé salió. La pequeña Aisha apenas pesaba dos kilos y medio, pero estaba viva y parecía sana.
Rahja se sabía con suerte: aunque sola y pobre, su hija y ella habían sobrevivido solas al trance del parto.

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El momento del parto debería ser un momento de alegría. Sin embargo, anualmente, para más de medio millón de mujeres el embarazo y el parto terminan en la muerte y veinte veces más este número sufren lesiones o incapacidades graves que, si no se tratan, les pueden causar sufrimientos y humillación durante toda la vida. La muerte de una madre puede ser especialmente devastadora para los niños que deja atrás, pues para ellos aumenta el riesgo de caer en la pobreza y de ser víctimas de explotación.
(Objetivos del Milenio de la ONU. Objetivo 5: mejorar la salud materna)

http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/maternal.shtml

EL TIEMPO

El europeo y el africano tienen un sentido del tiempo completamente diferente; lo perciben de maneras dispares y sus actitudes son distintas.

Los europeos están convencidos de que el tiempo funciona independientemente del hombre, de que su existencia es objetiva, que se halla fuera de nosotros y que sus parámetros son medibles y lineales (...).

El europeo se siente como su siervo, depende de él, es su súbdito. Para existir y funcionar, tiene que observar todas sus férreas e inexorables leyes, sus encorsetados principios y reglas. Tiene que respetar plazos, fechas, días y horas. (...)

Entre el hombre y el tiempo se produce un conflicto insalvable, conflicto que siempre acaba con la derrota del hombre: el tiempo lo aniquila.

Para los africanos el tiempo es una categoría mucho más holgada, abierta, elástica y subjetiva. Es el hombre el que influye sobre la horma del tiempo, sobre su ritmo y su transcurso (por supuesto, sólo aquel que obra con el visto bueno de los antepasados y los dioses).

El tiempo, incluso, es algo que el hombre puede crear (...). El tiempo aparece como consecuencia de nuestros actos y desaparece si lo ignoramos o dejamos de importunarlo.

Es una materia que bajo nuestra influencia siempre puede resucitar, pero que se sumirá enestado de hibernación, e incluso en la nada, si no le prestamos nuestra energía.

El tiempo es una realidad pasiva y, sobre todo, dependiente del hombre.

Traducido a la práctica significa que si vamos a una aldea donde por la tarde debía celebrarse una reunión y allí no hay nadie, no tiene sentido la pregunta "¿cuándo se celebrará la reunión?". La respuesta se conoce de antemano: "Cuando acuda la gente".

(R. Kapuscinski. "Ebano")

POR NATURALEZA

Es ese algo a lo que no hay que oponerse, ni intentar mejorarla, ni hacer nada con vistas a independizarnos de ella. La naturaleza nos es dada por Dios y por lo tanto es perfecta.

La sequía, el calor, los pozos vacíos y la muerte en el camino también son perfectos. Sin ellos, el hombre no sentiría el goce auténtico de la lluvia, el sabor divino del agua y la dulzura vivificante de la leche.

El animal no sabría disfrutar de la hierba jugosa ni embriagarse con el olor de un prado. El hombre no sabría qué es eso de ponerse bajo un chorro de agua fresca y cristalina. Ni siquiera se le ocurriría pensar que esto significa, simplemente, estar en el cielo.

(Ryszard Kapuscinski. "Ebano")

MUY FUERRRRRTE!!!

Acabo de llegar de visitar a una Asociacion de Mujeres por la Defensa de los Derechos de la Mujer Mauritana... allá en el barrio de Sebka, que salió el otro dia en el periódico porque hubo un ladrón que robó 2000 uguiyas a una niña de 10 años y a otro señor le robaron el móvil (estas son las noticias de alcance que dan en el periódico).

A parte de estos robos, me decía la presidenta de la asociación que suceden cosas mas graves como violaciones y que es muy inseguro por la noche para las mujeres.

En cualquier caso, me hace gracia que ya no me llamen la atención las cabras, ni los carros tirados por burros, ni los coches cuatrolatas "tuneaos", ni siquiera que un hombre haya sacado un super sofá con forma de U a la puerta de su casa, colocándolo sobre pilares de hormigón, ni el taxibrus lleno de gente con un pie medio fuera... no.

Hoy me ha sorprendido ver una palabra muy familiar.

Si si, estaba escrita en el parabrisas de un autobús allá por un barrio perdido de Nouakchott.

Ponía Tudela-Valladolid-La Cistérniga. Muy fuerte.

Se ve que algún bus-oruga de La Regional ha acabado por estas tierras.

Puede que no sea taaaan sorprendente en este mundo global (mismamente, el bus que va de Nouakchott a Atar es una guagua de Canarias), pero a mi me ha dejado pegada al taxi en el que iba ver el nombre de mi ciudad lejana...

TU TIENES EL RELOJ, YO TENGO EL TIEMPO

Entrevista realizada por VÍCTOR-M. AMELA a MOUSSA AG ASSARID

No sé mi edad: nací en el desierto del Sahara, sin papeles...!
Nací en un campamento nómada tuareg entre Tombuctú y Gao, al norte de Mali. He sido pastor de los camellos, cabras, corderos y vacas de mi padre. Hoy estudio Gestión en la Universidad Montpellier.. Estoy soltero. Defiendo a los pastores tuareg. Soy musulmán, sin fanatismo

- ¡Qué turbante tan hermoso...!
Es una fina tela de algodón: permite tapar la cara en el desierto cuando se levanta arena, y a la vez seguir viendo y respirando a su través.

- Es de un azul bellísimo...
A los tuareg nos llamaban los hombres azules por esto: la tela destiñe algo y nuestra piel toma tintes azulados...

- ¿Cómo elaboran ese intenso azul añil?-
Con una planta llamada índigo, mezclada con otros pigmentos naturales. El azul, para los tuareg, es el color del mundo.

- ¿Por qué?
Es el color dominante: el del cielo, el techo de nuestra casa.

- ¿Quiénes son los tuareg?
Tuareg significa "abandonados", porque somos un viejo pueblo nómada del desierto, solitario, orgulloso: "Señores del Desierto", nos llaman. Nuestra etnia es la amazigh (bereber), y nuestro alfabeto, el tifinagh.

- ¿Cuántos son?
Unos tres millones, y la mayoría todavía nómadas. Pero la población decrece... "¡Hace falta que un pueblo desaparezca para que sepamos que existía!", denunciaba una vez un sabio: yo lucho por preservar este pueblo.

- ¿A qué se dedican?
Pastoreamos rebaños de camellos, cabras, corderos, vacas y asnos en un reino de infinito y de silencio....

- ¿De verdad tan silencioso es el desierto?
Si estás a solas en aquel silencio, oyes el latido de tu propio corazón. No hay mejor lugar para hallarse a uno mismo.

- ¿Qué recuerdos de su niñez en el desierto conserva con mayor nitidez?
Me despierto con el sol. Ahí están las cabras de mi padre. Ellas nos dan leche y carne, nosotros las llevamos a donde hay agua y hierba... Así hizo mi bisabuelo, y mi abuelo, y mi padre... Y yo. ¡No había otra cosa en el mundo más que eso, y yo era muy feliz en él!

- ¿Sí? No parece muy estimulante. ..
Mucho. A los siete años ya te dejan alejarte del campamento, para lo que te enseñan las cosas importantes: a olisquear el aire, escuchar, aguzar la vista, orientarte por el sol y las estrellas... Y a dejarte llevar por el camello, si te pierdes: te llevará a donde hay agua.

- Saber eso es valioso, sin duda...
Allí todo es simple y profundo. Hay muy pocas cosas, ¡y cada una tiene enorme valor!

- Entonces este mundo y aquél son muy diferentes, ¿no?
Allí, cada pequeña cosa proporciona felicidad. Cada roce es valioso. ¡Sentimos una enorme alegría por el simple hecho de tocarnos, de estar juntos! Allí nadie sueña con llegar a ser, ¡porque cada uno ya es!

- ¿Qué es lo que más le chocó en su primer viaje a Europa?
Vi correr a la gente por el aeropuerto.. . ¡En el desierto sólo se corre si viene una tormenta de arena! Me asusté, claro...

- Sólo iban a buscar las maletas, ja, ja...
Sí, era eso. También vi carteles de chicas desnudas: ¿Por qué esa falta de respeto hacia la mujer?, me pregunté... Después, en el hotel Ibis, vi el primer grifo de mi vida: vi correr el agua... y sentí ganas de llorar.

- Qué abundancia, qué derroche, ¿no?
¡Todos los días de mi vida habían consistido en buscar agua! Cuando veo las fuentes de adorno aquí y allá, aún sigo sintiendo dentro un dolor tan inmenso...

- ¿Tanto como eso?
Sí. A principios de los 90 hubo una gran sequía, murieron los animales, caímos enfermos... Yo tendría unos doce años, y mi madre murió... ¡Ella lo era todo para mí! Me contaba historias y me enseñó a contarlas bien. Me enseñó a ser yo mismo.

- ¿Qué pasó con su familia?
Convencí a mi padre de que me dejase ir a la escuela. Casi cada día yo caminaba quince kilómetros. Hasta que el maestro me dejó una cama para dormir, y una señora me daba de comer al pasar ante su casa... Entendí: mi madre estaba ayudándome....

- ¿De dónde salió esa pasión por la escuela?
De que un par de años antes había pasado por el campamento el rally París-Dakar, y a una periodista se le cayó un libro de la mochila. Lo recogí y se lo di. Me lo regaló y me habló de aquel libro: El Principito. Y yo me prometí que un día sería capaz de leerlo...

- Y lo logró..
Sí. Y así fue como logré una beca para estudiar en Francia.

- ¡Un tuareg en la universidad...!
Ah, lo que más añoro aquí es la leche de camella... Y el fuego de leña. Y caminar descalzo sobre la arena cálida. Y las estrellas: allí las miramos cada noche, y cada estrella es distinta de otra, como es distinta cada cabra...
Aquí, por la noche, miráis la tele.

- Sí... ¿Qué es lo que peor le parece de aquí?
- Tenéis de todo, pero no os basta. Os quejáis. ¡En Francia se pasan la vida quejándose! Os encadenáis de por vida a un banco, y hay ansia de poseer, frenesí, prisa...
En el desierto no hay atascos, ¿y sabe por qué? ¡Porque allí nadie quiere adelantar a nadie!

- Reláteme un momento de felicidad intensa en su lejano desierto.
Es cada día, dos horas antes de la puesta del sol: baja el calor, y el frío no ha llegado, y hombres y animales regresan lentamente al campamento y sus perfiles se recortan en un cielo rosa, azul, rojo, amarillo, verde...

- Fascinante, desde luego...
Es un momento mágico... Entramos todos en la tienda y hervimos té. Sentados, en silencio, escuchamos el hervor... La calma nos invade a todos: los latidos del corazón se acompasan al pot-pot del hervor...

- Qué paz...
Aquí tenéis reloj, allí tenemos tiempo.

EL PUERTO

Es una visita obligada en Nouakchott, pero hay que ir a visitarlo por la tarde, a partir de las seis que es cuando llegan las barcas con el pescado recién cogido. Sino, te puedes encontrar con los restos del día anterior, que con el calorcito que hace... huele fenomenal.

Pero por la tarde da gusto pasear por la orilla del mar y ver las idas y venidas de los pescadores y de los clientes. Aqui no hay muelle ni puerto como tal, solo playa y arena y los pescadores dejan ahi sus canoas después de haber faneado todo el día.

Colocan el pescando sobre los mostradores y a vender. Si pagas un poco más te lo limpian, pero si no, simplemente lo pesan en la romana, muy a ojo, empaquetan en la bolsa y ya. De todas formas es muy barato y por el mismo precio, el pescadero de turno te da una lección rápida para reconocer que un pescado es fresco: agallas, ojos... incluso análisis comparativo y todo con otras piezas menos frescas.

A la entrada del puerto hay mucho revuelo de gente que va y viene, el "taxibrus" (especie de furgoneta cuatrolatas que hace labores de bus urbano), puestos de comida, una colección de coches del año pun hechos trizas, vendedores de todo tipo... y muchos camiones frigoríficos que se llevan el pescado... a España? a Japón? No es descabellado: yo vi un camión del Corte Inglés...

Las canoas tienen una especie de totem en la proa que hace las veces de amuleto de buena suerte. Siempre se ha dicho que los pescadores son muy supersticiosos. Atención en la foto a la utilidad tan curiosa que dan a las bombonas de gas (no sé que gas ni de dónde las han sacado). De ellas se sirven para "rodar" el barco hasta la playa, a pulso.

YO PARA SER FELIZ QUIERO UN "CHAMEAU"

Pronunciése "chamó" y encaja perfectamente con la letra de Loquillo. (Chameau = camello)

Como soy muy guiri, no he podido evitar hacer una ruta por el desierto, rumbo a uno de los oasis al lado de Chinguetti, ciudad Patrimonio de la Humanidad que he visitado este fin de semana.

Como buena turista, me he puesto el turbante, que ciertamente es muy útil para protegerte del viento, de la arena y del sol que nos alumbra. A pesar de su utilidad, me sentía como una japonesa con vestido de sevillana... un poco ridícula, con lo bien que le quedaba al guía!!

Fue una experiencia que me tocó vivir sola, pero que fue muy interesante.

Salimos de Chinguetti por la mañana y llegamos al oasis donde reposamos durante las horas de mas calor. El camino fue a traves del desierto: duna arriba, duna abajo.

El guía apenas hablaba francés, pero cada hora, muy educado, me preguntaba si no queria ir subida en el camello en vez de andando y alguna otra cosa: "espagnole ou française?", "aprés ça, Nouakchott ou Espagne?". O " fatiguée?".

Y eso es lo que hablamos.

Le pregunté si para ir al oasis se guiaba por el sol y el muy cachondo me dijo que era una ruta muy frecuentada y que era fácil seguir el camino fijandose un poco.

Y ciertamente seguíamos el camino de baldosas amarillas: cagadillas de camellos... qué poco glamour!!! y yo pensando en el sol y las estrellas!!

De todas formas, con el viento que hace, mejor tener otras referencias mas fidedignas que no puedan ser ocultadas por la arena...

Lo mejor del viaje fue pasar la noche en el desierto (a pesar del frío que pasé y de no pegar ojo): ver al guía recoger leña (porque hay árboles de vez en cuando y cierta vegetacion), hacer la lumbre, buscar 3 piedras para colocar la cazuela de la cena, separar unas ascuas para hacer el té, amasar el pan del desayuno y cocerlo debajo de las ascuas...

Me gustó observar sus idas y venidas, sus quehaceres que, para cualquier europeo medio hubieran sido super complicados y hubieramos simplificado la cena con un bocadillo, y que para él eran cotidianos y naturales.

Sin olvidar la luna llena que había e iluminaba todo, incluso las estrellas.

EL DESIERTO

He venido al desierto para irme de tu amor
Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor
He venido a este centro de la nada pa gritar
Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar
Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar
He venido al desierto pa irme de tu amor
Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor
He venido a este centro de la nada pa gritar
Que tú nunca mereciste...

He venido yo corriendo olvidándome de ti
Dame un beso pajarillo no te asustes colibrí
He venido encendida al desierto pa quemar
Porque el alma prende fuego cuando deja de amar
Porque el alma prende fuego cuando deja de amar

He venido yo corriendo olvidándome de ti
Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí
He venido encendida al desierto pa quemar
Porque el alma prende fuego

He venido yo corriendo olvidándome de ti
Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí
He venido encendida al desierto pa quemar
Porque el alma prende fuego cuando deja de amar
Porque el alma prende fuego cuando deja de amar

He venido al desierto pa irme de tu amor
Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor
He venido a este centro de la nada pa gritar
Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar
He venido yo corriendo olvidándome de ti
Dame un beso pajarillo y no te asustes colibrí
He venido encendida al desierto pa quemar
Porque el alma prende fuego

(Lhasa."El Desierto")

ANIMALILLOS DE LA CREACION

La verdad es que las misiones dan mucho de si... sales de las comodidades de la capital y te adentras en "las aldeas lejanas", que tienen una fauna nocturna muy abundante.

Aquí los únicos animales grandes que he visto hasta ahora han sido vacas, dromedarios, burros y cabras. Nada exótico.

Lo que llama más la atención son los insectos, que habitan a miles y a veces llegan en mini plagas para irse a la media hora.

Las hormigas aquí son las más voraces, son pequeñitas, pero bicho muerto que encuentran bicho que se ventilan en un incesante ir y venir.

Los escarabajos son mini helicopteros que sobrevuelan nuestras cabezas buscando donde posarse, y tu desde tu humilde saco donde intentas dormir, rezas para que no sea tu cabeza la elegida (no hacen nada, pero tampoco hay que forzar, no hay luz y no puedes saber lo grande que es).

Hay una especie muy curiosa que son los bichos de la luz... no se cual será su nombre real, pero a quien le importa. Llegaron en hordas hace unas semanas y gracias a su torpeza ya quedan muy pocos. Su fin en la vida es ir a la luz, alli se churruscan y mueren y los cadáveres llenan el suelo o a ti si tienes la desgracia de estar debajo de la bombilla... criaturitas!!

Fueron 2 días de inundacion pero ellos mismos se autorregularon y ahora quedan unos pocos.

El otro dia en la playa hubo media hora de plaga de mariposas que venian del mar... lo llenaron todo traídas por el viento y como vinieron, se fueron.

Mantis, saltamontes, grillos, cucarachas, moscas, mosquitos... todo es fauna conocida, pero aquí adquiere una dimensión un tanto más salvaje.

CHISTE MAURITANO

Van una cabra, un perro y un burro en un taxi.
Al llegar a destino el taxista les pide 200 uguiyas a cada uno.
La cabra no paga y se va corriendo.
El perro paga 300 uguiyas pero como el taxista no tiene cambio, no le devuelve nada.
El burro le da las 200 uguiyas y se va tranquilamente.

Esto explica por qué cuando la cabra ve un coche se va corriendo: porque no pagó al taxista;
el perro como pagó de más corre detrás del coche para que le dé la vuelta y el burro, como quedó en paz, no se mueve cuando se acerca un vehículo.

Y direis... y esto es un chiste?
Pues cuando te cruzas por la noche con un burro en la carretera y piensas que es de cartón porque el tío ni mueve un pelo para apartarse...
O cuando a los lados de la carretera hay un rebaño de cabras que se van pitando en cuanto aparece un coche;
o si un perro te ladra, sabes que es porque espera que le des el cambio del dinero que pagó...
Entonces lo entiendes todo y te ríes del chiste.

AQUI ME MUERO, AQUI ME QUEDO

La semana pasada volvimos a ir de misión a la zona sur de Mauritania, justo al lado del río Senegal. Los viajes por carretera siempre son interesantes por todo lo que te encuentras por el camino.

Aquí no existe la sana costumbre de que la grúa se lleve el coche accidentado, así que a ambos lados de la carretera te puedes encontrar con los restos de los accidentes que ha habido en los últimos mil años... o más (a juzgar por como están los coches a los que no queda más que la chapa).

Se pueden ver claramente cuales son los "puntos negros" de las carreteras, sin que haya carteles que te indiquen el tramo peligroso. Puede que se les pinchara una rueda y perdieran el control del vehículo, o que simplemente el coche (que muchas veces no llegas a entender como ese monton de chatarra pueda andar) se rompió y ahí se quedó. O que viniera un camion por mitad de la carretera (o te apartas o te aparto, lo juro) y no lo vieran a tiempo...

Ocurre lo mismo con los animales. En España a ambos lados de la carretera aparecen erizos, conejos y todo tipo de pequeños animales que han tenido la mala suerte de morir atropellados.

Aqui son vacas, ovejas, burros... algun camello... los que encuentras en descomposición mimetizados con el paisaje. Quizá alguno muriera atropellado, pero muchos otros simplemente murieron y nadie vino a recogerlos, y ahí se quedaron, cerrando el ciclo de la vida (y dando mucho asco también) mientras se secan al sol.

CONSTRUYENDO CASAS

No hay que olvidar que este era (y en muchas zonas sigue siendo) pueblo de nómadas, que montan su haima y duermen estupendamente en cualquier sitio.

Ahora, como ha llegado la "civilización" construyen casas, pero todavía no dominan la técnica (no como en España que tenemos todo el país alicatado y con tramas urbanísticas... es lo que tiene estar más avanzado) y eso se ve muy bien en las escaleras, que deben ser muy difíciles de hacer.

En general no hay 2 peldaños iguales asi que tienes que estar muy concentrado al subir o al bajar para no tropezar.

Además cuando pintan no tienen ningún cuidado con la gotas que caen y el suelo y los rodapiés suelen estar llenos de pegotes de pintura. C'est comme ça.

Incluso en los hoteles y casas de nivel, los acabados dejan mucho que desear.

Por no hablar de goteras... que las paredes estén llenas de humedades en un país en el que apenas llueve... tiene mérito.

Pero si volvemos al tema de la mentalidad nómada en que todo parece pasajero y lo sumamos al alto nivel corrosivo de la arena del desierto (que agujerea literalmente los muros), o que viene una duna y te tapa el pueblo... quizá se entienda mejor la idea de que nada es permanente... así que... ¿qué importancia tienen unas escaleras mal calculadas?

VUELTA AL COLE

El otro día empecé a ir a clase de francés a la Alianza franco-mauritana. Son un par de horas de clase que resultan un microcosmos de la sociedad mauritana: un pequeño caos ordenado que pese a todo, avanza.
Hasta ayer yo era la única tubab (blanca) de la clase, hay otras 2 chicas mauritanas pero que apenas abren la boca durante la clase, a lo mejor quieren decir algo pero es que el resto de alumnos, ya mayorcitos, no paran de hablar, contradecir al profesor, preguntar "y por qué esto, y por qué lo otro", "yo, yo, yo yo lo sé profe", o "no he podido hacer los deberes porque he estado muy ocupado" o mejor "porque tenia cosas mas interesantes que hacer". Tela.
Y cuando ponen mil y un ejemplos de cosas que no van a ninguna parte... me hacen mucha gracia, pero al cabo de 2 horas resultan muyyyy cansinos!
Como les gusta hablar en este país!!

Al cabo de la primera hora de clase hay que hacer un descanso, peeeero no es para fumar un cigarrillo ni tomar un tentempié. No. Es para hacer la oración de las 7 de la tarde, y ahí que se van todos con su "bubu" (que viene a ser el "velo" de los hombres) a hacer su plegaria vespertina.

Suenan los móviles y al cabo de un rato sonando se levantan y salen de la clase contestando como si nada (esto también se da en España), por no hablar de cuando se mueven y chocan con tu mesa o cuando hacen ruidos guturales...
Y lo mejor es que todo esto debe ser normal porque nadie se molesta ni manda callar y porque el profesor ni se inmuta y sigue su clase, como si nada. Santo varón.

TE

Lo primero que te ofrecen cuando llegas a un pueblo nuevo, una vez que te has sentado comodamente en el suelo bajo la sombra de la "haima", sin las sandalias (que has dejado a la entrada), entre alfombras y cojines, es un té (claro, sino el titulo del articulo hubiera sido otro, pero no hay que despistar al personal).

A lo que iba: el té.

Es toda una ceremonia: calientan el agua (en un camping gas o en unas ascuas como en la foto de arriba), añaden el azúcar, la hierbabuena (en su defecto albahaca), el té y lo dejan reposar, para luego empezar a cambiarlo de un vaso a otro, rápida y rítmicamente, de un vaso a otro desde bien arriba para que se oxigene.

Luego llenan seis vasitos hasta la mitad y lo sirven entre los recien llegados y los anfitriones.

Son vasos pequeños y llenos hasta la mitad, asi que, aunque te quemes la lengua, tienes que beberlo rápido, que hay que servir al resto.

Se sirve durante 3 rondas, cada tiene un significado, que todavía no me han explicado bien: el primero es fuerte como la vida, el segundo dulce como el amor y el tercero amargo como la muerte. Viene a ser algo asi.

Hay una persona ajena a la reunión que lo prepara, puede ser hombre o mujer, y siempre suele haber un niño encargado de recoger los vasitos que se van vaciando para la siguiente ronda.

Es una forma de acoger al recién llegado, y como toda ceremonia, consiste en hacer las cosas tranquila y pausadamente, mientras hablas de esto y lo otro sin prisa, hay que seguir paso a paso el rito del té.

También es una forma de descansar, desconectar en el trabajo: la foto de abajo la tomé en una obra que visitamos el otro dia, en que se ven las ascuas para calentar el agua, la caja para sentarse, la tetera, los vasos...